O forse sei tu che devi ancora sintonizzarti sulla sua frequenza. Il secondo, invece, ti conferma che avevi capito bene. E allora arrivano le note di freschezza balsamica e mentolata, le sfumature mielose, con un corpo ancora integro. È uno spartito ricco, fatto di toni alti e bassi, accordi profondi, pause, crescendo e improvvise aperture melodiche. A tratti grave e austero, poi fresco, vibrante, quasi squillante.

Un vino che non ti serve tutto subito. Devi ascoltarlo, dargli tempo e lasciargli spazio. Perché certe bottiglie, anche quando sembrano aver detto tutto, hanno ancora qualcosa da raccontare.

A vibrant and rich wine, where savouriness is at home. The nose shows subtle spice aromas, a bit of sea spray, a touch of minerality and lots of exotic ripe fruits like pineapple and pear.The rich palate told a story of complex flavours, with minty notes and a long finish.

L'articolo Bonci San Michele 2008 – Verdicchio dei Castelli di Jesi proviene da Il blog di Andrea De Palma.

Lo metti al naso ed è vino, vinoso.
Sotto la pelle di questo vino artigianale, dove legno e bucce si contendono il primato olfattivo, c’è un gran Sangiovese.
Se resta nel bicchiere, iniziano a emergere le note di sottobosco, con sfumature di erbe officinali, fungo macerato e tocchi di tartufo nero. Poi arriva la cannella. Ma io non ho saputo aspettare.
Il Sangiovese sfodera i suoi tannini rustici ben amalgamati al sentore di cuoio dolce e poi c’è il frutto a rendere piacevole il sorso e a rallegrare le papille gustative.
Non è un vino da capire, ma da bere. I suoi alleati? La trippa appena fatta, la pasta e fagioli con le cotiche o un formaggio stagionato.

L'articolo Lorano 2015 Marche Igt Sangiovese di Maria Pia Castelli proviene da Il blog di Andrea De Palma.

È stato un vero piacere far conoscere loro l’eccellenza della nostra amata varietà di olive Coratina e accompagnarli alla scoperta della sua straordinaria qualità, del suo carattere distintivo e dei suoi sapori unici.

Più di un semplice olio extravergine di oliva, la Coratina è una vera espressione della nostra terra, delle nostre tradizioni e della nostra passione per l’eccellenza.

Orgogliosi di condividere con il mondo il gusto autentico della Puglia, una goccia alla volta.

A wonderful day sharing our passion for extra virgin olive oil with friends from the USA!

It was a pleasure to introduce them to the excellence of our beloved Coratina olive variety and let them discover its exceptional quality, distinctive character, and unique flavors.

More than just olive oil, Coratina is a true expression of our land, our traditions, and our passion for excellence.

Proud to share the authentic taste of Puglia with the world, one drop at a time

L'articolo Una passeggiata con amici americani alla scoperta dell’olio extravergine pugliese. proviene da Il blog di Andrea De Palma.

“Un’annata tranquilla”,

così definita da chi ne custodisce il sapere per produrlo.

Tranquillo lo è appena aperto, tranquillo lo è nei profumi di agrumi inaspettati per un 2018;

tranquillo lo è nelle sue sfumature di erbe mediterranee e nell’integrità del frutto.

Tranquillo non lo è più quando lo sorseggi; qui sfodera la sua lama acida e affonda ogni colpo senza esitazione.

Tranquillo non lo è più quando ti inebria e ti rinfresca con la sua nota sapida e succulenza infinita e un finale che non trova fine. Un vino di carattere, a volte divisivo, a tratti provocatore, che ti impone mille domande.

Ma lui non vuol essere capito.

A tight, focused and vibrant wine, with complex aromas and a fragrant palate, showing notes of citrus, delicate minerals and spices. The aftertaste is remarkably long and lingering.

L'articolo Il Trebbiano di Valentini 2018 – “Un’annata tranquilla”. proviene da Il blog di Andrea De Palma.

Ma poi c’è il gusto personale di ognuno di noi, vivaddio, diverso per esperienza gustativa e passione.

La gente sta bevendo meno perché ha paura di confrontarsi e di annoiarsi con i “fenomeni dal bicchiere parlante”.

I corsi da Sommelier erano nati per formare i futuri addetti alla vendita del vino, ma oggi mi sembra più di avere a che fare con guru che dispensano omelie. Al massimo, aldilà degli abbinamenti, possiamo parlare di occasioni per aprire una bottiglia.

Come nel caso di questa etichetta, che bevuta da sola sarebbe sprecata, ma condivisa acquista un sapore tutto diverso.

Ora, potrei scrivere fiumi di parole per descrivere l’eleganza e la personalità di questo bicchiere, ma basta guardare il contesto per comprendere il valore aggiunto che ha dato alla serata con amici speciali.

Mi sono limitato solo a raccontare da dove arrivava e la filosofia del produttore. Il resto l’ha raccontato il vino, sorso dopo sorso.

Il Trebbiano 2018 Vigna del Convento di Capestrano nasce dalla passione di Leonardo Pizzolo per i vini eleganti, in una vigna che affonda le sue radici nel terreno calcareo e, ci consegna un sorso dinamico, setoso e cremoso, ma allo stesso tempo vibrante fra acidità e frutto da incorniciare.

I profumi accennati di erbe mediterranee si sommano alla nota minerale tipica di quel territorio in Abruzzo.

Ma nel berlo mi ricordava le parole di Leonardo, che parlava di suo nonno e degli insegnamenti che gli ha lasciato.

Un giorno apprezzavo il suo outfit elegante e non banale, “d’altri tempi”, e mi confidò che erano abiti di suo nonno che lui stesso aveva adattato, da cui trasudava un’eleganza senza tempo. E i suoi vini sono tutti cuciti su misura per occasioni speciali.

Ne ho già scritto di questo vino, oggi più perfetto che mai… cercatelo nel blog:

https://www.vallereale.it/

L'articolo Quando è il vino a condurre la serata: Vigneto di Capestrano 2018 di Leonardo Pizzolo a Valle Reale proviene da Il blog di Andrea De Palma.

Andrea De Palma e Luigi di Tuccio titolare di Antica Enotria

Si parla sempre troppo poco al Sud di Nero di Troia. Ci si è accecati dalla fama dei vitigni d’Oltralpe o dei ‘blasonati del Nord Italia’, ma guardate che sfumature in questo bicchiere.

Un 2020 ancora giovanissimo, integro in ogni suo aspetto. Profumi da un nobile signore di campagna che ha appena finito di fumarsi il suo sigaro toscano, con i guanti in pelle: cuoio dolce, accenni di affumicato, tanta prugna matura e spezie come la cannella e, poi, frutto, frutto e setosità.

Il primo sorso mi ricorda la stretta di mano di Raffaele (oggi è il figlio Luigi a condurre l’azienda): possente, ma con il sorriso. Mani rugose, striate di nero dal colore di chi lavora la terra e l’uva.

Possente, ma con gentilezza. Tannini didattici, bilanciamento con la sua acidità e le note mentolate che si accompagnano alla nota salina.

Si chiama “Il Sale della Terra”… qui il terreno è color sabbia, calcareo, ricco di salinità, che ritroviamo in tutti i vini.

Da bere senza sosta la Falanghina e il Fiano, riconoscibili in ogni dettaglio: frutto, nuance esotiche, erbe mediterranee, freschezza infinita. Ma ogni sorso racconta una storia diversa, in base al vitigno.

Ma un nuovo progetto di vino sta per presentarsi sul mercato…

Azienda Agricola Di Tuccio Raffaele di Di Tuccio Luigi 

Sede operativa: Masseria Contessa Staffa
Sp 65 C.da Risicata
P. IVA: 03739110710
71042 Cerignola (Fg) – Puglia

+39 0885 418462 – info@anticaenotria.it

L'articolo Il Sale della Terra 2020 di Antica Enotria, in Puglia a Cerignola proviene da Il blog di Andrea De Palma.

Si fa un gran parlare di ristorazione in crisi, di tavoli vuoti, di fine dining in sofferenza, ma io tutta questa negatività non l’ho vista nelle varie osterie che ho visitato, per non parlare dei pub inglesi, di cui parleremo dopo.

Altro tema dibattuto da tempo è la riduzione del consumo del vino. Molte cantine danno la colpa ai ristoratori, ai ricarichi ingiustificati e a tanto altro, ma questa non è la sede per discuterne.

In questa osteria/vineria tutto ciò sembra superato: tavoli sempre pieni, in ogni giorno della settimana e in ogni stagione. Quale sarà il segreto di Michele e Francesco? Provo ad elencarli, ma sicuramente ne dimenticherò qualcuno…

Calda accoglienza, sorriso, ambiente familiare, ricerca spasmodica di prodotti tipici in giro per i territori, servizio informale, menu misurato con piatti e prodotti tipici a prezzi contenuti e una carta dei vini smisurata, frutto delle continue ricerche di Michele, oste impareggiabile nel consigliare il vino.

La vendita al calice è ormai una pratica consolidata fin dall’apertura, oltre 14 anni fa, a un prezzo politico di 5 euro al calice per quasi tutti i vini, tranne qualcuno a 8 euro. Un’ottima tecnica per far girare la cantina, perché Michele non esita ad aprire una bottiglia non prevista: non ci sono i vini al calice e allora non si apre altro? Qui si stappa a prescindere, tanto lui riesce a smaltire tutto, ma soprattutto perché i suoi clienti si fidano.

Michele è stato lungimirante: fin dall’apertura ha fatto corsi sul vino, incontri di degustazione con le aziende, che continuano ancora oggi, in modo da creare e formare una clientela consapevole che ormai non lo abbandona più.

Il locale è diventato ormai un punto di incontro per giovani e non solo: un bicchiere con qualche tagliere e via, oppure qualcosa di più sostanzioso, come la tartare di Podolica e l’hamburger in foto, ma anche formaggi selezionatissimi e tanto altro.

Non avrete l’ansia del classico ristorante dove l’occhio del padrone aspetta sempre che voi ordiniate dall’antipasto al dessert.

Poi in cucina c’è Francesco, che è davvero attento a non allontanarsi dalla tradizione. Lo dimostra questa orecchietta con muschiska, un piatto pensato al momento per accontentare un rompiscatole come me.

In questo piatto c’è la Puglia intera e tanta storia legata alla pastorizia e alla transumanza. La muschiska è una carne essiccata tradizionalmente ottenuta soprattutto da pecora o capra, anche se sono documentate altre carni. Era un alimento adatto alla conservazione e al trasporto durante i lunghi spostamenti dei pastori. La carne veniva tagliata in strisce, condita e lasciata essiccare.

Insomma, una storia di pastori, transumanza e conservazione della carne che arriva fino a oggi. E quelle che ho assaggiato qui erano eccellenti.

Ora ci vuole il vino e Michele ha avuto il grosso problema di cercarne uno adatto per due motivi: prima per l’orecchietta con la muschiska, abbastanza pesantuccia come sapore, e poi perché io sono, come sempre, un rompiscatole.

Comunque ci siamo riusciti. Dopo due tentativi abbiamo trovato quello che mi ha quasi accontentato.

Il bicchiere di Catalanesca Katà di Cantine Olivella 2025 mi ha zittito.

La mia curiosità per i vitigni autoctoni è soddisfatta, un po’ meno questa ricerca di molti produttori di fare vini troppo cremosi e tendenzialmente morbidi. Forse è una scelta di mercato o è una tradizione del territorio, non mi resta che andare a trovarlo in futuro per capirlo.

Io amo molto i vitigni che si presentano per quello che sono e soprattutto non amo la onnipresente tendenza ad ammorbidire tutto: per carità, è un gusto personale.

Comunque, il bicchiere, fin da fermo, mi consegnava un frutto maturo, integro e pulitissimo, con sfumature di note agrumate e note minerali quasi vulcaniche.

La nota salina si percepiva già al naso, ma al palato la cremosità del frutto riusciva a bilanciare un estratto importante, con un finale molto lungo.

Ora mi ha incuriosito molto: devo andarci.

Abbinamento riuscito, curiosità tanta.

Per mangiare da Michel si spendono da 7 a 20 euro vini esclusi

contatti: https://www.facebook.com/EstVinumCibus

L'articolo Est ad Andria: un’orecchietta, una muschiska e una bottiglia di vino… e l’osteria è servita proviene da Il blog di Andrea De Palma.

Ricordo molto bene quando ci andai la prima volta. Ebbi lì l’infelice idea di andarci in bici: le salite mi hanno bastonato e non poco.

Il primo incontro con Gianpaolo è stato nel suo garage, dove mi fece sentire da una cisterna inox un bianco che stava producendo da poco. Io ero andato per il Sagrantino, ma nel bicchiere mi ritrovai un vino dal colore giallo paglierino carico, con una mineralità gessosa invadente, frutto che trabordava dai bordi del bicchiere e tanta sapidità.

Un vino molto agricolo, oggi diremmo “gastronomico”, ma quello potevi berlo tranquillamente sulla porchetta. Poi vi racconto in merito.

Oggi Tabarrini è una mega cantina ben integrata nel territorio, moderna e capace di affascinare e fare accoglienza con la A maiuscola.

Ingressi spaziosi e cucina a vista, con un banco da bistrot dove poter degustare e mangiare qualcosa. Mi raccomando: su prenotazione.

Poi tavoli per eventi e tanto altro. Ma il grosso lo trovate nei sotterranei, dove troverete la zona di produzione e tanto vino suddiviso per vigneti. Ma questo dovete scoprirlo da soli.

Io ci sono tornato per risentire L’Adarmando da Trebbiano Spoletino e, senza perdersi in chiacchiere da fenomeni da bicchiere, vi riepilogo brevi note sulla differenza sostanziale fra i tre principali Trebbiani.

Il Toscano è il più diffuso e, per me, sa di poco. Il Trebbiano Abruzzese, se lavorato bene in vigna e se la vigna è anzianotta, riesce a dare un’eleganza unica, con note di frutto importanti, sfumature di anice, discreta mineralità e buona acidità, nonchè longevità.

Lo Spoletino si mostra da subito più verticale, con in prima fila le note di fiori e spezia gialla. Diciamo che ha un caratterino un po’ estroverso nel bilanciamento degli elementi.

Nella fattispecie, L’Adarmando che assaggio oggi è certamente più elegante e meglio domato da Gianpaolo. La pulizia del frutto e il buon bilanciamento al gusto sono evidenti.

Il primo impatto è di fiori, con la ginestra gialla, e poi sfumature resinose mature come l’ambra e tocchi gessosi che preannunciano una buona mineralità al palato.

Il primo sorso è servito a togliermi l’arsura dell’estate, il secondo per avvinare il palato e poi il terzo a fare “quello che capisce di vino”. Sì, ho anche fatto i gorgoglii, tanto per sottolineare che ci capisco…

Secondo sorso e riesco a mettere da parte le prime note per leggere le seconde. Ed emergono al centro bocca sfumature balsamiche e mentolate, con una cremosità che conferma il buon lavoro in vigna.

Ironia a parte, al palato Gianpaolo ha fatto il grosso del lavoro, bilanciando perfettamente la parte di acidità con il frutto e la nota invadente della mineralità.

Che ve lo dico a fare: finale lungo e piacevolmente rinfrescante, che non finisce mai. Da bere senza sosta su legumi e carni bianche, ma anche la porchetta ci sta benissimo, come pure il panino con il prosciutto crudo che e tante altre sfiziosità che vendono nella piazza centrale di Montefalco.

A bicchiere vuoto, quando ormai l’ultimo goccio me lo stavo leccando, sono emerse sfumature di spezia gialla, cardamomo, curry molto delicati e sbuffi iodati.

In conclusione, il vino mi è piaciuto molto e lo riberrei volentieri. Sul prezzo nulla da dire: è una scelta del produttore. Per me, però, resta un vino da bere con moderazione… soprattutto quando si tratta di comprarlo, visto che il mio portafoglio non è proprio d’accordo.

ADARMANDO – Umbria bianco Igt 2024

• Vigneti del 2006 a 350 s.l.m
• terreno limoso, argilloso
• basse rese
• Fermentazione: acciaio.
• affinamento sulle fecce fini per almeno 12 mesi
• Costo: ho pagato 22,00 euro in cantina.

L'articolo Il Trebbiano Spoletino Adarmando 2024 di Tabarrini Gianpaolo: dinamico con carattere proviene da Il blog di Andrea De Palma.

Due grandi produttori, uno nelle Marche e un grande Luigi Cataldi Madonna in Abruzzo, hanno contribuito alla sua diffusione. Luigi lo cito con tristezza perché ci ha lasciati da poco (vi allego un mio pensiero su di lui).

Ho conosciuto Fausto Albanese quando faceva un grande rosso e un superlativo Cerasuolo. Lo ammetterò fino alla noia: inizialmente non lo capivo, ma perché ero impreparato a comprendere certe artigianalità. Ormai sono passati quasi vent’anni e qualcosa l’abbiamo capita.

Di bianchi non se ne parlava, ma ormai da anni è diventato un bianchista. Ma non glielo dite! Le sue versioni di Trebbiano sono strepitose e questo Pecorino ha raggiunto un’eleganza come non mai.

Il Pecorino ha dato filo da torcere a tutti: basso nelle rese e ostico nella gestione della vigna. Ricordo qualche versione di altri produttori che sembrava candeggina nel colore e ricca di corpo e alcol, tanto da poterla affettare.

Il 2025 di Fausto mette in risalto le migliori e principali caratteristiche del vitigno: la sua complessità aromatica, la notevole acidità e la mineralità che ne fanno un vino verticale, da bere a tutto pasto.

Le erbe mediterranee, come salvia e fiori di origano, sono l’esordio al naso, con intense sfumature agrumate, tutto in una cornice di assoluta eleganza e pulizia di frutto.

Al primo sorso firma già un palato “sapidone”, lungo, con mineralità e acidità penetrante, dove le note agrumate continuano ad alternarsi alla piacevole freschezza delle erbe, con un finale quasi salino puntinato di iodio.

La vigna è ormai allenata a dare un gran vino, i terreni sono argillosi-calcarei e Fausto non sbaglia mai un colpo. Andarlo a trovare è un regalo che vi fate, perché ascolterete prima di tutto un vero appassionato, poi un artigiano del vino e poi un imprenditore.

I suoi vini non costano mai tanto, perché per lui il vino deve poter essere acquistato senza ansie.

Nessuna alchimia nella lavorazione: le uve sono fermentate e affinate in acciaio. Il resto lo fa la capacità di gestire bene una vigna che ormai ha già 20 anni.

Vabbè. Si capisce che il vino mi è piaciuto assai…

Il ricordo di Luigi Cataldi Madonna: https://andreadepalma.it/cataldi-madonna-pie-delle-vigne-ofena-abruzzo-cerasuolo/

Torre dei Beati

torre dei beati

L'articolo “Giocheremo con i Fiori” 2025 di Torre dei Beati: sintesi perfetta del Pecorino elegante. proviene da Il blog di Andrea De Palma.

Finalmente anche fra gli addetti ai lavori si inizia a parlare di colore come elemento distintivo del territorio e di riconoscibilità (sono vari i confronti che sto avendo con amici enologi e produttori).

Per quelli come voi che siete fruitori passivi di vino, vedo già le vostre facce davanti a uno scaffale del genere. E la domanda è sempre la solita: “Quale scelgo? Andrà bene sulla carne di stasera e sul pesce di domani? Se la porto alla cena di stasera farò una bella figura?”. E mille altre perplessità vi assedieranno.

E quindi, per non sbagliare, si prende quella bottiglia di cui avete sentito parlare -marketing-, di quel marchio di cui vi fidate da sempre: “forza del brand”.

Mettete la mano su quell’etichetta che avete bevuto in un ristorante la settimana scorsa, ma che non vi aveva convinto molto. Però, per non sbagliare…

O, nella migliore delle ipotesi, andate a sentimento, seguite il cuore. Oltre a poter scegliere anche se è scritto Salento. Ormai il Salento è fashion, quindi non sbagliamo. Ma chissà cosa significherà IGT, DOC, boh… C’è una bella foto di Castel del Monte sull’etichetta: “Vabbè, prendo questa”. Mi piace l’etichetta. Vedo che c’è scritto anche Nero di Troia. Sarà il vitigno? Ma l’ho visto anche in TV.

Bene, questo è quello che succede a una persona qualsiasi, poco esperta, quando va al supermercato a scegliere una bottiglia di vino. Riuscirà a comprendere in pochi secondi quello che vuole?

No.

Perché sceglie in pochi secondi e, in quei pochi secondi, l’etichetta deve comunicare se quel vino è giusto o meno per gli spaghetti con le cozze o per la zuppa di scorfano.

E allora ci resta un unico elemento che può dare un messaggio immediato e certo: il colore. Tutti sanno che il rosato si abbina ovunque. Ma se è di colore bianco carta andrà bene solo per l’aperitivo?

In Puglia e in Abruzzo siamo fortunati. Ancora di più gli abruzzesi, perché finalmente il nome “Cerasuolo” sta iniziando a definire una tipologia precisa: colore cerasa, ricco di profumi di ciliegia e una beva agrumata e piacevole ricca di frutto.

In Puglia abbiamo più versioni e quindi il lavoro di comunicazione si complica. Il Bombino Nero di Castel del Monte ha un colore rosa corallo. Il rosato salentino dovrebbe virare più verso il rosa carico. Il rosato da Primitivo dovrebbe avvicinarsi alla tonalità della ciliegia matura. In conclusione possiamo diversificarci e renderci visibili, basta comunicare il colore…  Se vogliamo, non abbiamo un rosato dal colore uguale. Ma perché complicarci la vita?

Ecco, immaginate il nostro rosato nello scaffale di un grande supermercato in UK, dove il cliente sa a malapena che il vino si fa dall’uva. Secondo voi cosa sceglierà? Girerà la bottiglia per vedere da dove viene? Si leggerà tutte le poesie sull’etichetta?

Andrà sul sicuro: Francia e Paesi che hanno un marketing più agguerrito.

Loro comprano il Paese, la nazione. Per spiegare a molti dove fossero la Puglia e l’Abruzzo dovevo dire: “Molto sotto Roma e a destra di Napoli”. Loro si fermavano lì.

Però noi abbiamo deciso di scolorire il nostro rosato perché i francesi lo fanno così e i clienti vogliono quello. Ma nessuno ve lo vieta di farlo, perché il mercato è sovrano.

Se però vogliamo iniziare a farci riconoscere, dobbiamo iniziare a mettere in bottiglia i colori e i sapori delle nostre vigne.

Pub Chester

Queste discussioni sono anche un confronto con amici enologi e produttori. Qualcosa, però, si sta muovendo. In Abruzzo ormai il Cerasuolo non si tocca. Mentre poi ti fai il rosatello anemico e te lo vendi comunque.

La soluzione? Unirsi e fare fronte unico.

Quello che vedete in foto è solo una parte dello scaffale. Adesso moltiplicate per dieci e immaginate quanto vino c’era in quel supermercato. E l’Italia aveva solo alcuni ripiani con scritto “Italia”. Dentro c’era di tutto, dal Nord al Sud. Lascio a voi capire la mia tristezza. La Francia, invece, era divisa per territori produttivi, ben distinti fra loro, con prezzi interessanti.

E poi un messaggio a tanti produttori. Nei pub che ho visitato, gestiti da giovani inglesi, ho visto molto vino venduto egregiamente al calice, con tre differenti prezzi. C’erano le etichette da lavandino, ma anche la chicca interessante. Ed erano in tanti a bere vino. E io ci sono andato quasi ogni sera per un mese.

Carta dei vini

Guardare e meditare… quelli sulla lavagna sono vini, è una carta dei vini scritta a mano..

Ieri parlavo con un amico produttore e si lamentava dei ricarichi del ristorante, dell’incapacità di molti ristoratori di vendere al calice, fra prezzi e gestione in genere.

Ma qui mi taccio, perché preferisco scriverne in un altro pezzo.

In conclusione, siamo entrambi arrivati -ma, a dire il vero, io ci ho provato- a una conclusione: molta ristorazione ha bisogno di formazione.

Basta così. Alla prossima. Guardatevi le foto e ditemi: quale rosato scegliereste?

Ah, proposito…

Non c’erano rosati italiani.

L'articolo Trova le differenze: quando il colore non racconta il territorio proviene da Il blog di Andrea De Palma.