Ecco qui un rosso che può essere bevuto piacevolmente, ricco di note floreali e spezie nei profumi, ma è la ciliegia che regna sovrana in questo vino. Il gusto dei “Gnomerielli” sarà esaltato dalla fragranza del frutto nel berlo. E mi raccomando, rinfrescatelo: i profumi saranno più fragranti e la piacevolezza vi assalirà.

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Insomma, si capisce subito che mi piace parecchio. È uno di quei vini che, nonostante i suoi 14,5 gradi (che per un Primitivo di Manduria sono quasi pochi) si beve con una facilità disarmante. È uno di quei Primitivi che ti fa dire: “Ecco, questo è un vino pugliese”.

E poi… ma avete visto il colore? Toni eleganti, quasi da vino nobile. Qualcuno potrebbe obiettare che, viste le colorazioni intensissime di certi altri Primitivi, quella non sia la “vera” tonalità del vitigno.

Ok, polemica chiusa.

I profumi sono suadenti e, oltre a quanto detto, emergono note di grani di caffè, cuoio dolce e tabacco dolce.

Io me lo berrei con una splendida tagliata, senza troppi fronzoli: solo sale e Primitivo. Però, vista l’eleganza e la morbidezza dei tannini, bilanciati alla grande da una bella acidità, ce lo vedo benissimo anche con una ricca zuppa di pesce. E perché no? Tanto sapidità e salmastro li ha già inside…

Perché privarsi del piacere dell’azzardo? È troppo banale relegare un vino del genere solo a formaggi, arrosti e piatti super strutturati.

Ah, quasi dimenticavo: vecchia vigna, a due passi dal mare, fermentazione spontanea e zero chimica. Scusatemi, qualche dettaglio andava dato anche ai “fenomeni da bicchiere”.

Per voi appassionati e goderecci del vino, invece, il discorso è semplice: bevete e godete. Il gusto, alla fine, è vostro.

De Quarto Vitivinicoltori – vini naturali e artigianali dello Jonio

Indirizzo: Via Roma 1, Lizzano (Ta)

Telefono: 340 151 1572

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La frase sulla parete dell’Osteria già racconta la filosofia di Marta e del suo lavoro: ” La cosa migliore che potrebbero fare i grandi della terra è ZAPPARLA.

Prima di entrare nel cuore della serata, è giusto soffermarsi sul contesto. Felline è un piccolo gioiello del Salento, un paese minuscolo e incantevole dove il tempo sembra sospendersi. Ideale per vacanze silenziose, lontane dal caos, eppure a soli cinque minuti da un mare spettacolare, con sabbia bianca e boschi protetti. La macchia mediterranea è protagonista: cespugli di mirto, pini altissimi e profumi che si insinuano sotto pelle.

Perché vi racconto tutto questo? Perché è esattamente ciò che si ritrova nei vini di Marta, in particolare nel Magredè: note di resina, sottobosco di pineta, pepe nero aromatico e quella spalla acida che, unita ai tannini, restituisce un’esperienza vibrante: un Negroamaro vero. Un vino che prometto di riscoprire in autunno, ora fa troppo caldo per apprezzarlo al meglio. Ma andiamo con ordine.

Arrivo a Felline e parcheggio. Il centro storico è davvero raccolto: due piazzette, che fanno da cornice all’Osteria di Marta e ad altri ristoranti. Poco distante, trovo anche l’ufficio dell’albergo diffuso dove ho prenotato per la notte. Un progetto lodevole di recupero architettonico che ha restituito vita a molte case intorno e fuori dalle piazzette.

La prima impressione è quella di un paese semi-deserto. Alcuni anziani, seduti con discrezione ai margini della piazza, sembrano far parte di un consiglio comunale all’aperto, pronti ad accogliere chi arriva.

Alle 19, puntuale, mi incontro con Marta. La piazza inizia a riempirsi piano piano. I tavoli si moltiplicano, si allestiscono cene, si apparecchia per almeno 200 coperti. E mi chiedo: ma tutta questa gente da dove arriva?

Accolto da Marta, iniziamo la degustazione con i suoi vini base: Negroamaro e Primitivo. Mi incuriosisce subito la linea da litro, nelle versioni bianco, rosso e rosato. Un’idea geniale per valorizzare appieno i sei ettari di vigneto e rendere omaggio alla tradizione contadina.

La tecnica del vino “Nustrale” è semplice e radicata: dopo la raccolta delle uve destinate ai mosti fiore di qualità (Magredè, Racimolo e Lunatico), le vinacce vengono pressate, e il mosto residuo fermenta spontaneamente. Il risultato finisce nelle bottiglie da litro, pronte per il consumo quotidiano. A vendemmia finita, si unisce tutto: Negroamaro e Malvasia Nera.

Il risultato? Un vino rustico, schietto, privo di difetti evidenti. Da bere con semplicità, nel bicchiere basso, “alla contadina”, con il mignolo in alto, ben fresco, senza pensieri. Un vino che non ti tradisce mai. Tutta la produzione è a fermentazione spontanea, realizzata con tecniche artigianali e senza l’uso di chimica né in vigna né in cantina. E ci tengo a sottolinearlo.

Poi è il momento del Racimolo, da uve Negroamaro: lavorato solo in acciaio, è un vino diretto, fruttato, con le classiche note balsamiche. Al sorso, emerge tutta la personalità del Negroamaro di Marta: spezia nera, acidità ben presente, tannini decisi e un finale che sa di macchia mediterranea e salsedine.

Il Primitivo Lunatico segue lo stesso stile. Potrebbe persino essere servito leggermente rinfrescato. Le sue note di ciliegia e la stessa vena salmastra lo rendono fresco e morbido, con una piacevolezza immediata. Un compagno perfetto per l’intero pasto.

E a questo punto, lo stomaco chiama vendetta. Inizia la cena, naturalmente salentina. Non potevo resistere: sono andato direttamente in cucina a conoscere le cuoche. Donne sorridenti, simpaticissime, che mi hanno fatto sentire a casa. È da qui che dovrebbe ripartire la ristorazione: dal sorriso e dalla semplicità.

L’antipasto è una melanzana fritta e poi passata al forno con formaggio: perfetta per placare i primi morsi di fame. Poi arriva una freschissima insalata di patate, pomodori e tanto altro: tanto era buona che l’ho mangiata con il cucchiaio.

Ma il piatto che davvero conquista è il simbolo della cucina salentina: Ciceri e Tria. Lagane (o tagliatelle larghe, chiamatele come volete), in parte fritte, accompagnate da piccoli ceci saporiti. Un piatto che è poesia pura, in cui ogni sapore racconta una storia.

CICERI E TRIA

La pasta era al dente, tesa sotto i denti, con il crunch irresistibile della parte fritta. Subito dopo, le cicorie con polpettine di pecorino mi riportano ai ricordi d’infanzia: piatti semplici, sinceri, come quelli che cucinava mia nonna. Le polpettine, in particolare, erano fatte con cura certosina.

Il colpo di grazia alla mia fame arriva con la melanzana ‘mbuttunata: ripiena di menta, formaggio, pomodori secchi, aglio, capperi e acciughe. Cotta in salsa di pomodoro, con patate lesse di contorno. Un piatto ricco, saporito, intensamente identitario.

Una cena di cucina casalinga, autentica, dal prezzo popolare. Un’esperienza che porterò sempre con me.

Nel frattempo, la piazzetta si è riempita. I tavoli sono tutti occupati. Un gruppo di cantori anima la serata con musica popolare salentina. Origliando tra i tavoli, scopro che gli italiani sono pochi: la maggior parte dei presenti sono turisti stranieri, affascinati – come me – da questo piccolo angolo di paradiso chiamato Felline.

Vite Colta di Marta Cesi

Lgo Piazza Castello, 14, 73040 Felline LE

Telefono: 348 779 2184

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Doni Coppi

Altro vitigno altra corsa… no, chiedo scusa non c’entra nulla, ma mi piace raccontarvi di un vitigno di cui non si parla mai. Definito minore, non essendolo assolutamente; poco conosciuto dai mercati solo perché poco spinto.

Poi accade che il consumatore scopra per caso un vitigno ed ecco tutti a piantare quel tale vitigno. Perché, mi chiedo, non si riesce a comprendere che proprio nella differenza risiede il miglioramento? E, dunque, proporre nuovi prodotti ci aiuta a differenziarci.

È il caso del vitigno aromatico Aleatico presente in molte regioni d’Italia. Si pensa sia stato introdotto dai Greci, prima in Sicilia e Puglia e poi nelle altre regioni.

L’Aleatico è sempre stato utilizzato come uva per la produzione di vini da fine pasto, morbidi, tendenzialmente passiti, per le sue caratteristiche speziate e floreali quindi degno di concludere un menu con formaggi semi stagionati.

Previsto in molte Doc in uvaggio con altri vitigni, vi assicuro che vinificato in purezza e secco è un vino piacevole dal profumo di piccoli frutti rossi, spezia nera e violetta. Un corredo polifenolico molto interessante unito ad una buona presenza di acidità lo rendono poliedrico negli abbinamenti. Da registrare che solo poche aziende lo hanno pensato secco o con un residuo zuccherino molto basso.

Tra queste quella della famiglia Coppi con pochi ettari intorno alla cantina che in uvaggio al Primitivo ci regala un vino molto accattivante.

La proprietà si estende per circa cento ettari di vigneto a Turi in provincia di Bari, tutti nei territori Doc Gioia del Colle in Puglia. Conosciutissimi per la produzione di Primitivo, ma nella loro scuderia non mancano bollicine metodo classico e bianchi di ottima fattura.

Il suo vino di punta è il Senatore Doc Gioia del Colle dedicato al fondatore e padre di Doni Coppi, che assieme ai suoi fratelli dà lustro al territorio di Turi.

Un vino elegante, a tratti opulento ma fresco e vivace con le sue note distintive di ciliegia nera e note speziate.

Con Doni Coppi e Roberto, il suo valido direttore commerciale, abbiamo fatto una piccola verticale, aprendo per prima una 2006 di Vinaccero -con ancora la vecchia etichetta- un nome che evoca le storiche navi che trasportavano il vino da sud a nord.

Che dire? Già il colore non tradisce le nostre aspettative, integro nei profumi di ciliegia sotto spirito e sbuffi balsamici. Il terroir gli garantisce la mineralità che ben si fonde con la spezia nera e la cannella. Sorso morbido con tannini e acidità che giocano con il frutto.

La tecnica di lavorazione è rimasta sempre la stessa: semplicissima, con macerazione e fermentazioni di circa 20/25 giorni in acciaio, come pure l’affinamento.

Il Vinaccero 2016 è l’annata in commercio e conferma la piacevolezza di questo vitigno. Nel bicchiere la nota minerale si fonde e confonde con sbuffi di grafite. Sempre speziato con note di frutto di ciliegia nera, onnipresente.

Ma la caratteristica che stupisce sono i tannini precisi, sempre ben amalgamati al frutto con finale molto fresco che lasciano la nota calda dell’alcol in secondo piano.

Un vino che costa davvero poco e che appena rinfrescato nelle torride estati pugliesi dona molte emozioni, in abbinamento a tanta della cucina pugliese e non solo.

In conclusione, Coppi è fra le cantine pugliesi con accoglienza e ristorazione interna. Ha dei pacchetti ben congeniati per tutti coloro che vogliono passare una giornata piacevolissima immersi nei vigneti.

Cantina Coppi

Strada Provinciale 215 Turi BA S.P. Turi Gioia del Colle snc, 70010 Turi BA

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Oreste Tombolini è un produttore che fa vino prima per sé per poi concederlo a pochi fortunati. Questo anche perché produce solo diecimila bottiglie con la sua piccola vigna di due ettari a conduzione artigianale, seguendo gli insegnamenti del nonno.

Solo alberelli di oltre cinquant’anni, in zona Monteparano e Fragagnano, che ad andar bene  producono max settanta quintali, incendi permettendo.  Tutto ed esclusivamente secondo le usanze di un tempo, senza uso di chimica né in cantina né in vigna.

Macerazione e fermentazione spontanee in acciaio fino a portare a zero gli zuccheri, laddove   possibile. A causa delle continue variazioni climatiche Oreste passa più volte in vigna raccogliendo solo i grappoli maturi. Pressatura in torchi tradizionali senza mai stressare gli acini. Poi almeno dodici mesi di barrique esauste. Infine a dormire per minimo sei anni prima dell’imbottigliamento.

Nel 2020 al quarto passaggio in vigna ha prodotto un dolce naturale che uscirà in commercio a breve. Un Primitivo “commovente” da abbinare a formaggi stagionati o da sorseggiare come un elisir assieme ad amici in occasioni particolari.

Il Primitivo secco è un vino non filtrato, dunque, aspettatevi dei residui sul fondo che, attenzione,  non fanno male, tanto che presso il ristorante Alfredo a Grottaglie è servito in abbinamento ad un primo piatto gradevolissimo preparato con acciughe. Io personalmente avrei messo olive nere in salamoia della zona e pomodorini canditi, ma ciascuno ha la propria ricetta.

Oreste mi ha fatto assaggiare il 2010, un vino che ti avvicina a Dio, da usare nelle celebrazioni religiose. I colori sono nettamente ancora vivi, con tonalità ancora fresche. Nel bicchiere si presenta austero, aristocratico. È un distinto signore con cilindro e bastone che si muove con eleganza donandoci profumi ancora intensi di spezia nera, cuoio, erbe officinali dolci con fondo di sottobosco e frutto maturo. Sorprendentemente con la sosta nel bicchiere emergono la rosa rossa ed altre sfumature floreali.

Il gusto è piacevolmente ricco di acidità con tannini signorili ben levigati e assorbiti da un’amabile  dose di frutto che lo rendono morbido e ben bilanciato, con un equilibrio spettacolare, associato a note salmastre.

Desistete, o voi, che vi aspettate un vino dolce e cremoso. Qui si celebra l’eleganza e, non lo nascondo, ho bevuto ripetutamente senza mai lasciare una goccia nella sputacchiera.

Come se non bastasse sono passato al Brandisio 2020 non ancora in commercio: buono per alcuni,  eccezionale per chi sa attendere. Sempre elegante, con sentori di incenso, più giocato su note vegetali in relazione alla sua giovane età: occorre pazientare per apprezzarlo al meglio. Con la sosta nel bicchiere non mancano le spezie e le sfumature di sottobosco. Dinamico al gusto con tannini che si integrano con il frutto e un’acidità dirompente.

Ho assaporato metà bottiglia per ogni annata e mi sono alzato beato, ho sopportato benissimo la notevole alcolicità del Primitivo. I vini di Oreste Tombolini hanno dimostrato di reggere benissimo il tempo, salutari, ricchi di polifenoli e resveratrolo, sempre nelle giuste quantità.

In poche righe non è possibile raccontare la sua storia passata, da piccolo produttore, ma vi assicuro che è da ascoltare. Ah, non dimenticate di farvi spiegare perché faccia ascoltare i canti Gregoriani ai suoi vini…!

Dopo aver visitato la cantina recatevi a Grottaglie e non esitate a contattare la moglie di Oreste (Lilli D’Amicis  cell. 334 8331312) , giornalista, che vi indicherà le migliori botteghe di artigiani della finissima porcellana. Opere d’arte che vi lasceranno a bocca aperta.

Naturalmente non potete non fermarvi dal ristorante da Alfredo Garibaldi (099 9460281 – 329 2232186) e gustare il Brandisio presente in carta.

Andate a trovare Oreste Tombolini e fatevi un regalo comprando il nettare della sua cantinetta d’altri tempi.  Cell. 348 6019139

 https://brandisio.it/

https://www.facebook.com/alfredodilbariga

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Giovanni Aiello

Finalmente ho l’opportunità di non dover solo elogiare le cantine di altre regioni per la loro capacità di saper accogliere turisti e ospiti argomentando su territorio, vitigni autoctoni e aneddoti famigliari.

Non sono tante quelle che fanno accoglienza in cantina, il che non si traduce semplicemente nel ricevere visitatori e vendere loro il vino.

Fare turismo esperienziale significa offrire un pacchetto che includa visita guidata, degustazioni e food da stuzzicare e, in molti casi, proporre anche pranzi con piatti freddi e prodotti del territorio.

Tutto questo avviene da Giovanni: un personale molto cordiale ci dà il benvenuto (in lingua) e poi lui conduce il tour raccontando il vitigno e il territorio concludendo con degustazione finale.

Questi sono gli elementi che generano l’esperienza turistica. Perché a fare vino sono buoni in tanti, ma emozionare è la vera sfida e in pochi ci riescono.

Giovanni non arriva dal nulla. Laurea a Conegliano in enologia e specializzazione a Udine, ha girato il mondo per capire come fare al meglio il suo lavoro.

Di conseguenza fare vini bianchi di qualità per lui è un gioco da ragazzi, soprattutto avendo a disposizione vigneti nei posti giusti come la Valle d’Itria e la zona Doc Gioia del Colle per il Primitivo.

Il primo incontro con lui risale a parecchi anni fa in un piccolo garage di casa dove produceva poche bottiglie e fui sorpreso dalla sua capacità di fare vino di qualità da vitigni autoctoni del territorio, nel canale di Pirro in Valle d’Itria.

Ora lo ritrovo in un casale chiamato Gorgo di Fuoco, il quale ha cominciato a produrre vino fin dal 1864 con la famiglia Laterza, poi diventato un ristorante di qualità, oggi lo definiremmo un fine dining. Poi la chiusura e la gestione ad un centro culturale.

Infine il covid… ennesima chiusura. Tornati alla normalità Giovanni ebbe l’intuizione di chiamare la proprietaria e proporsi per un affitto.  Non volendomi dilungare troppo, concludo dicendo che oggi lui è il proprietario. Il vecchio casale ha ripreso a produrre vino per la gioia della sua ex proprietaria.

All’ingresso sono atteso da una sua collaboratrice, ineccepibile in ogni senso, poi inizio a fare un giro con Giovanni, e ad ogni passo i miei occhi si riempiono di stupore. Ambienti enormi tutti in pietra con volte a vela. E tante botti adattate a mo’ di tavoli per la degustazione.

Potrei raccontarvi tanto di quest’ultima ma rischierei di diventare pedante e noioso: succede facilmente quando parlo dei vini che amo.

Nel berli, i suoi vini non sembrano pugliesi, ma del Nord: pulizia assoluta dei profumi, freschezza olfattiva e rispetto per ogni caratteristica del vitigno.

Come da sempre raccontiamo, se hai un buon vigneto devi fare poco in cantina. Se a questo aggiungiamo che sei un bravo enologo i vini risultano perfetti.

Attualmente solo otto ettari ma in continua crescita. Molti nel Canale di Pirro in Valle d’Itria e il resto in zona Doc Gipia del Colle. Tutti territori che ci donano vini freschi e minerali, in virtù delle escursioni termiche legate  all’altezza media di 500 m s.l.m.

Tutte le etichette sono realizzate a mano.

Le danze si aprono con il Chakra blu 2022, un rifermentato in bottiglia ancestrale, con 14/15 mesi sui lieviti non sboccato e Pas dosè.

Nasce da vitigno Verdeca che gli conferisce note floreali e freschezza mentre il Maresco lo arricchisce di note vegetali e struttura. La bolla non è assolutamente invadente al palato. I profumi sono floreali con sfumature di elicriso con approccio verticale al gusto, sapido e minerale: caratteristica questa che è presente in ogni vino. E’ un vino “divertente” per l’estate che si beve bene e non fa male alla testa perché non ha solfiti aggiunti.

Non fatelo mancare su frutti di mare, pesce in genere e aperitivi con stuzzichini pugliesi. Abbandonate i prosecchini e gli spritz industriali.

Costo dai 16 ai 18 euro…

Poi si passa al Chakra Verde 2023, ottenuto da Verdeca in purezza, un vino fermo dal colore giallo paglierino con sfumature di bergamotto e note floreali molto intense.

Al gusto emerge una mandorla fresca che ben si amalgama con il frutto. è agile al palato e si abbina benissimo a tanti primi piatti a base di pesce, così come a secondi come il coniglio in casseruola. Un vino che mi piace moltissimo e che non costa tanto, da 15 a 16 euro…

E poi il Chakra Essenza 2022, poesia pura nel bicchiere, un vino che affascina, coinvolge e convince. Ha una lavorazione particolare, che vi consiglio di farvi spiegare da Giovanni. Sempre da Verdeca in purezza ma da un vitigno ad alberello sempre in Valle d’Itria, zona Alberobello, condotto ancora da una due “giovani anziani”, i coniugi Tonetta e Toniuccio. Notevoli sono i profumi grazie alla breve macerazione del mosto con una parte di bucce: il resto è un segreto… ahah…

Dal bicchiere fuoriescono nuance di limone candito, sandalo e agrumi disidratati. Poi emergono  anche radice di genziana, erbe officinali e cardamomo, nel finale note cremose di pan di spagna. Non è un passito ma la concentrazione di frutto dovuto a rese basse, riesce a sviluppare caratteristiche uniche. “Approposito” la fermentazione è con pied de cuve: non vi spiego neanche questo. Andate da Giovanni…

Nel berlo ci si aspetta un vino pesante, invece freschezza e sapidità lo rendono leggiadro e persistente. Con quali pietanze accompagnarlo? Con tutto ciò che volete… questo è il classico vino che si sposa con qualsiasi cibo. Quanto costa…? Circa 25 euro, ma li vale tutti. Ho bevuto certe ciofeche molto più costose. Soprattutto Chardonnay blasonati che sapevano di succo di legno…

Sul  Chakra rosato 2023 non mi soffermo molto. Prodotto da primitivo. Non dovete fare altro che comprarlo, metterlo in frigo e trangugiarlo dall’aperitivo al dessert. Si spende dai 14 ai 16 euro

E ora parliamo di Primitivo: il Chakra 2022. No. Non avete capito. Non quello cremoso, zuccheroso, spalmabile che sa di marmellata. Questo Primitivo prodotto in zona Acquaviva, non è cremoso, e sprigiona toni speziati e floreali. Dal sapore fresco, ricco di frutto e tanta bevibilità. Con tannini ben integrati grazie ad una lavorazione artigianale.

Pepe nero, mora macerata, sfumature affumicate, frutto rosso balsamico, con sfumature di gelso rosso. Note di rosa e di salsedine e bocca freschissima, tanto frutto nel finale con buon equilibrio con tannini ben integrati. Nel finale permane la nota salmastra con frutto come l’amarena acerba e i tannini che accarezzano senza far mai pesare i 14,5 gradi di alcol. Fermentazione in tini di legno con Affinamento in legno barrique e tonneau per almeno 14 mesi. Vino di grande equilibrio in grado di reggere buona parte della cucina da primi piatti con sughi strutturati a secondi di buona complessità. Ottimo.

In Enoteca da 25 a 27.

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Ecco che ogni attività finalizzate a far conoscere vini e prodotti enogastronomici del territorio creano valore, stimolano il turismo enogastronomico, favoriscono la creazione dell’esperienza turistica e soprattutto fidelizzano il cliente: un concetto ben chiaro alla vineria Est di Andria che da anni ospita piccoli e grandi produttori con cene a costi contenuti.

La murgia centrale in Puglia è una fucina di vini bianchi: ventilazione, terreno carsico e altezze mediamente sui 300/400 s.l.m., qui Pierfabio Mastronardi con solo quattro ettari di vigna distribuiti fra il Canale di Pirro (una dolina in Terra di Bari che tocca le città di Castellana Grotte Alberobello e Locorotondo) e Acquaviva è uno dei tanti piccoli artigiani che producono vini schietti, freschi e piacevoli adatti a tanta cucina pugliese.

Come il caso del bianco Mammamè 2020 ottenuto dall’uvaggio dei vari vitigni bianchi autoctoni: Verdeca, Bianco d’Alessano e i recuperati Maresco e Marchione, un vino dalle delicate note floreali ma ricco di frutto e sostanza al gusto; netta la nota di ginestra con le sfumature di ananas. E non mancano le fragranze di mandorla e spezia bianca. Una bella sorpresa anche nella mineralità e dalla pienezza del frutto nel berlo.

Il compagno di viaggio per questo vino è lo sformatino di carote di Polignano (Presidio Slow Food) con capocollo croccante e bietola: ho mangiato due porzioni

Il rosato 2022 da Primitivo e Aleatico ci invade l’olfatto e il gusto con una ciliegia freschissime, intrisa di dolcezza e note floreali con tanta acidità nel berlo; ottimamente abbinato al ragù bianco di maialino con piselli e favetta fresca condiscono ottimamente i gigli di pasta fresca, un piatto delicato che merita un ripassino con finale da scarpetta e cucchiaio.

La semplicità dell’involtino di vitello con uvetta e caciocavallo, si sposa egregiamente con il Primitivo 2019, dove le dolci note dell’uvetta e l’acidità del pomodoro sono perfettamente in sintonia, grazie alla morbidezza e la freschezza espresse già al primo sorso: devo dire un abbinamento d’amore.

Come sempre vi invito a visitare le zone di produzione di questi produttori per apprezzare al meglio le loro peculiarità.

Pierfabio Mastronardi

Via Pietro Nenni, 2, Castellana Grotte (BA)

Tel: 39 333 243 3947 – info@pierfabiomastronardi.com

Est vineria

Via Carlo Troia

Andria BT

380 369 1547

L'articolo Est vineria ad Andria: cultura del territorio con i vini Mammamè di Pierfabio Mastronardi in Puglia… proviene da Il blog di Andrea De Palma.

La sorte volle che quel giorno avessi una bottiglia di Primitivo gentilmente offerto dalla famiglia Nistri e, naturalmente mi precipitai a preparare un ragu di seppia.

Prendete le seppie e fatele sapientemente pulire dal pescivendolo di fiducia affinché si possano riempire in modo tradizionale con mollica di pane ammollato nel latte, capperi, prezzemolo, formaggio pecorino, aglio, sale e pepe.

Fate il fondo di cipolla e olio evo e rosolate i molluschi, rinfrescando il tutto con poco vino bianco. Unire del pomodoro pelato ben salsato tanto da coprire le seppie e fate cuocere a fuoco lento: non esagerate con la cottura, tanto se il pelato è buono si restringe bene e la seppia cuoce in poco tempo.

Per questo ragu ho scelto una pasta alla chitarra, ma va bene anche uno spaghettone che tenga bene la cottura: mi raccomando al dente.

Se volete un piatto più cremoso, spadellate la pasta con poco ragu, altrimenti condite direttamente la pasta e adagiatevi la seppia, cospargendo il tutto con pecorino grattugiato e spolverata di pepe nero.

Inizialmente ero diffidente ma al primo sorso mi sono ricreduto… Un matrimonio d’amore fra la sapidità della seppia e le note saline del Primitivo… Provare per credere.

Il Primitivo di Manduria Gesuiti 2020 della famiglia Nistri a Faggiano

Un vino molto giocato sulla spezia e sulla freschezza di frutto e di beva. Ciliegia nera e amarena si giocano il primato nei profumi, incalzati dalla cannella e dal pepe nero. Un Primitivo di Manduria inaspettato, che sicuramente gode della ventilazione del vicino Golfo di Taranto, infatti la nota resinosa di cespugli di mirto è associata a una discreta salinità.

Il sorso non è stanco e morbidone, ma ben bilanciato fra frutto e la giusta acidità. Il tannino molto presente si amalgamava bene al resto senza prevalere o sopperire, rendendo il tutto molto piacevole nel finale molto persistente.

Un vino di famiglia fatto per essere finito a tavola, che non vuole sorprendere ma soddisfare. E con un rapporto prezzo/qualità da paura. Solo 15,00 sul sito della cantina on line

Primitivo di Manduria Gesuiti 2020

• Fermentazione acciaio
• Lavorazione molto artigianale
• Gradazione alcolica: 14,5% Vol.
  Vitigno: Primitivo 100% Zona di produzione: Faggiano, contrada Gesuiti.
• Terreno argilloso, poco profondo.
• Epoca di vendemmia: ultima settimana di agosto.
• Vinificazione: uva selezionata e raccolta manualmente. Macerazione termo-controllata, pressatura soffice.
• Affinamento: acciaio.

Cantina Nistri

Via Vittorio Emanuele 16

74020 – Faggiano Taranto (Italia)

+39 0995912226 – info@cantinanistri.it – https://www.cantinanistri.it/

L'articolo La seppia ripiena … Muore benissimo con il Primitivo…. proviene da Il blog di Andrea De Palma.

Az. Agricola Cannito

Contrada Parco Bizzarro

Grumo Appula (BA)

080 8807848

Info@agricolacannito.it – www.agricolacannito.it

Azienda biologica

Vendita diretta

Visite su prenotazione

Vendita On Line

Francesco Cannito ne ha fatta di strada dal lontano 2011 quando durante le mie degustazioni ho scoperto il Drumon, un vino fresco, ricco di note amaricanti e sorso avvolgente.

L’azienda è a Grumo Appula un paesino a sud/ovest della prov di Bari e si trova nell’areale della Doc di Gioia del Colle; qui il terroir parla chiaro: 300/400 mt. di altitudine, terreni molto calcarei e tanta ventilazione, tutti elementi di cui ha bisogno il Primitivo di Gioia del Colle, che voglio ricordare è più fresco di quello di Manduria, con profumi che vertono verso note floreali, balsami ed erbe amaricanti.

Francesco Cannito è un agricoltore da sempre, sin dalla nascita della cantina nel 1994 l’obiettivo è sempre stato creare una realtà agricola biologica e ben integrata nel territorio.

Sessanta ettari di proprietà ai piedi del Parco Nazionale della Murgia coltivati soprattutto a ulivo con la produzione di olio Evo nel frantoio di famiglia e, venti ettari a vigneto Primitivo.

La lavorazione artigianale e la lunga esperienza agronomica gli hanno dato ragione vista l’alta qualità del suo Drumon sia nella versione S che riserva.

Ma, non si fa tutto da solo, in azienda è coadiuvato dalla figlia Marika che ormai ha preso saldamente le redini della gestione commerciale.

Dal numero di bottiglie prodotte circa 100.000 si evince l’estrema attenzione nel dettaglio per produrre un vino destinato solo all’alta ristorazione e puntando esclusivamente alla qualità.

Come sempre il Drumon si presenta con il frutto fresco e croccante, ricco di spezia nera come il pepe e chiodi di garofano.

Una versione di Primitivo che si discosta di poco dal Riserva 2017 più opulento, ma che in più sfoggia un’amarena e la mora fresca fin dal primo momento.

Indubbiamente il primo approccio nei profumi porta a pensare a qualche aggiunta di vitigno rosso semi aromatico, ma nella Doc Gioia del Colle è una nota distintiva; lo si capisce anche dal territorio molto calcareo con altezze con non vanno al disotto dei 300/400 mt. s.l.m tipico della murgia pugliese.

Spiccata mineralità e buona dose di sapidità si sommano al frutto anche nel berlo; l’acidità gli dà freschezza e nerbo e i tannini ben presenti completano un quadro di un vino ben fatto ad arte, con un finale ricco di gusto ma soprattutto piacevolissimo con note mentolate e di cioccolato.

Abbinamento ideale per grigliate di carne rossa come questa tagliata di cavallo e diaframma, ma anche per concludere una serata con un tagliere di salumi e formaggi di varie stagionature.

Un vino che non si fa dimenticare facilmente

Drumon S 2018

• Fermentazione inox
• Affinamento in Tonneaux da 500 lt per almeno 8 mesi
• Maturazione in bottiglia per sei mesi

Da 24.00 a 26.00 euro

L'articolo IL PRIMITIVO DRUMON S 2018 di Cannito a Grumo Appula; floreale e ricco di frutto nei profumi; morbido e avvolgente al gusto… proviene da Il blog di Andrea De Palma.

Luca ci consegna un vino brioso dai profumi di ciliegia, melograno, fiori rossi che si beve senza sosta. Al gusto sembra un succo di ciliegia e tanta freschezza. Bevetelo in questa calda estate molto freddo con salumi e anche formaggi freschi e con tutti i classici “sopratavola” pugliesi.

https://www.luca-attanasio.com/vini/settepunti/

L'articolo … il PRIMITIVO SETTEPUNTI da spumantizzazione ancestrale di Luca Attanasio… il vero bere naturale pugliese proviene da Il blog di Andrea De Palma.