… quando si degustano certe bottiglie ti rendi sempre più conto delle potenzialità di certi vitigni, della capacità di attraversare il tempo. Si resta sempre senza parole… si cerca di argomentare… ma non c’è molto da dire…

ormai diventa ovvio e scontato commentare un nettare che nasce diciotto anni prima ed è sempre vivo, energico, dinamico. Ma così anche quello di sedici anni e via dicendo, ognuno con la sua storia con il proprio vissuto.

Vini che hanno attraversato il tempo, narratori e custodi di un vissuto lontano. E in ogni sorso sentiamo vibrare la tenacia di Gianni Masciarelli che ha voluto con tutte le sue forze fare dei vini che andassero oltre.

Un grazie a Marina Cvetic che a distanza ci ha raccontato la storia la filosofia della sua azienda e, il lavoro maniacale che c’è dietro ogni bottiglia.

Masciarelli Tenute Agricole srl

L'articolo Il Montepulciano Villa Gemma e Marina Cvetic della cantina Masciarelli in Abruzzo: Custode del tempo proviene da Il blog di Andrea De Palma.

‘Bottiglie dimenticate’ 7 febbraio 2020, degustazione guidata e condotta da Andrea De Palma.

Che avremmo avuto sorprese c’era da aspettarselo, il dubbio restava nel quali di esse sarebbero riuscite a domare quella curiosità che mette assieme, attorno ad un tavolo, una bella dozzina di indomiti ‘nasi’, nasini o nasoni come il mio, sempre alla ricerca di emozioni sensoriali e, perché no, di tanta voglia di stare assieme in buona compagnia.

Ed ecco che il carissimo Andrea De Palma, sapiente enogastronomo e sciabordante maestro di viaggio tira fuori, d’un sol colpo, otto bottiglie dimenticate in qualche recondito angolo di eno-mondo provincia di chissà dove, reduci da una guerra di circa vent’anni, chi più chi meno, vissuti in trincee dalle condizioni di conservazione improbabili e temperature imprevedibili quanto gli andamenti di borsa.

Nunzio Quatela e Andrea De Palma

Otto decanter, cavatappi a lame d’obbligo, filtro in acciaio inox, ossigenazione di un paio d’ore e … via, si va: otto vini, otto assaggi,  a caccia di sorprese, conferme o delusioni, senza aspettative ma con tanta curiosità. Un po’ come la vita.

Pajè, Barbaresco 1999 riserva , Produttori del Barbaresco,

Sgomberata la mente dal ‘tanto non ci racconterà nulla di che’ e sorpreso dall’integrità del sughero lascio che la luce ambientale si rifletta sul calice inclinandone su di un foglio bianco la media trasparenza di un mattonato ancora vivido e dalle lacrime lente. Al naso subito l’intensità delle note ossidative predominano ed il frutto si libera con dignitosa residua discrezione. Sentori di mela cotta al forno lasciano poi curiosamente intravedere fini rivoli di eucalipto, china, pellami, mandorla tostata, distinguibili ed integri. L’assaggio spiazza, vent’anni e ed ancora acidità rilevante, tenore alcolico notevole, grip tannico leggero a conferirne complessità. Sbuffi di grafite e rabarbaro, liquirizia e curcuma, humus e macis in chiusura, quasi a suggellarne la bellezza della storia che fu. Ha sorpreso l’integrità e la complessità pur nel suo ‘vissuto’ temporale.

Burlotto, Verduno Pelaverga 2006 riserva, Comm. G.B. Burlotto

Mattone, buona vivacità, si lascia attraversare sfrontatamente dalla luce e si muove lento nel calice. Al naso: frutto surmaturo, note evolute di carattere ossidativo. Si apprezzano sentori di cannella, cuoio, anice stellato e cacao amaro, banana surmatura, miele di castagno. Sorso pieno, morbido, tanto calore ma il frutto scarseggia e l’equilibrio cede ma senza crollare. Resta corto, freschezza ormai dileguatasi nel tempo e non più in sintonia con quanto rilevato al naso. L’assenza di difetti ha permesso l’assaggio ma la piacevolezza ha accusato tutto il peso del tempo trascorso.

Cabutto, Tenuta la Volta, Barolo vigna Sarmassa, 2000, riserva del fondatore

Rosso mattonato, con orientamento al mogano, trasparente e di vivacità alquanto leggiadra. Trama antocianica ormai sul viale del tramonto. Approccio olfattivo non particolarmente articolato, le note ossidative hanno prevalso sui residui sentori di china e cacao, fungo e humus polverizzando la residua percezione del frutto. Il tempo e la conservazione hanno minato le caratteristiche organolettiche relegando il sorso a mera fugacità e chiusura di sottobosco, peccato.

Marina Cvetic, Montepulciano 2005

Il rosso è fitto ed orlato di mogano, l’esordio olfattivo, nonostante la decantazione, libera sentori animali e di vegetali umidi offuscando il pregio del frutto ed evidenziando note ancora verdi. Lo porto all’assaggio senza desistere e con l’intenzione di risentirlo poi al naso dopo ulteriore ossigenazione. Al gusto acidità e morbidezza, tannino di rango, ritorni di chiodi di garofano, radici di liquirizia, note di  tostatura di cacao e caffè. Non esagera nel frutto, ormai in declino, e dissona dai sentori rilevati all’olfatto ma conserva una apprezzabile freschezza gustativa. Risentito a fine serata, complice l’ossigenazione, i sentori poco eleganti si sono ormai diradati ma senza recuperare la piacevolezza di un gran vino per il pregio indiscusso di cui gode. Un piccolo tesoro che meritava maggiori attenzioni di conservazione.

Perillo, Taurasi 2003 riserva

Granato ancora vivido, mediamente trasparente, lento movimento inerziale nel calice. Naso intenso, tanto frutto in confettura, mirtilli, prugna disidratata, spezie emergenti di chiodi di garofano e noce moscata, ancora caratteri noir, ribes, radice di liquirizia e humus, foglia secca. L’assaggio rileva buona acidità e getta l’oblio sugli anni sulle sue spalle, ben sedici. Equilibrio, morbidezza, apprezzabile freschezza, tannino vellutato. Ed ancora: ritorni di cioccolatino Mon Cherì, frutto, sapidità, complessità gustativa articolata e quasi disarmante. Integrità, carattere, finezza, incredibilmente ancora succoso. Chiude con ritorni di cuoio, cardamomo, pepe nero e humus. Gran bella sorpresa nella sua piacevolezza.

Poliphemo, Luigi Tecce, Tarurasi, 2009

Rosso granato intenso e fitto, con orlo mattonato. Evidenti e repentine note di china, prugna cotta, confettura di amarene, tabacco. Fini sentori balsamici con piacevoli rilevanze di zenzero, polvere di caffè. Sorso pieno e avvolgente, pienezza, equilibrio, tannino levigato, intriganti riverberi di mandorla amara. Il finale ha smarrito la tempra del frutto pieno ma ha conservato piacevolezza in percezioni di cuoio, tabacco, china ed accenni di grafite. Ha conservato nel tempo struttura e complessità con finezza e personalità. Si è difeso a spada tratta, questa sera.

Pagliaro, Montefalco Sagrantino 2005, antica az.agr. Paolo Bea

Vivido il rosso mattonato di media trasparenza, si muove con personalità lambendo il calice. Evidenti note di viola secca, sottobosco, fungo, china, radice di liquirizia. Articolazione olfattiva complessa ed elegante confermata da un ventaglio di dattero, confettura di ribes e cacao. L’assaggio rileva fine morbidezza, tannino possente e setoso, cesellato da ritorni speziati di cannella e zenzero che non trascurano frutti neri maturi e fini.  Concentrazione e struttura , persistenza e personalità ragguardevoli con chiusura di macis e caffè. Elegante equilibrio fresco sapido. Una sapiente e fine trama tannica ne ha supportato la ottima piacevolezza unita ad una longevità che ha reso, a mio modesto avviso, questo assaggio come il più pregevole della serata. Sorprendente.

Il Velluto, Amarone della Valpolicella classico, 2003 Meroni

Rosso aranciato, con evidenti trasparenze e degradazione cromatica legata al tempo ed alle condizioni di conservazione. Al naso restituisce sentori di salamoia ed eucalipto che assieme al cuoio sovrastano il frutto oramai dissolto. Il sorso è abboccato, grande morbidezza ma scarsa acidità e sapidità. Il medio bocca è caratterizzato da ritorni di vin cotto, caramello e dattero. Ha perso ogni spinta fresca laddove il tempo ha giocato a sfavore, un peccato per un gran bel vino.

In conclusione, una gran bella esperienza sensoriale. Il trascorrere del tempo e degli anni sortisce effetti diversi su vini differenti tenuti magari al caldo o alla luce e persino in posizione verticale.

Sagrantino Montefalco e Taurasi 2003 e 2009 e, ultimo ma non ultimo, Barbaresco i top della serata.

E’ stata una esperienza anche scoprirne e condividerne impressioni e piacevolezze. Otto vini, dodici amici, tanto tanto divertimento e … un caldo e succulento pentolone finale di trippa con fagioli borlotti e patate che….

Le bottiglie saranno anche state dimenticate chissà dove ma la trippa, la trippa è stata indimenticabile

E …. che ve lo dico a fare !!

a fine serata ‘trippa per tutti’

L'articolo Bottiglie Dimenticate… una degustazione “indimenticabile”… proviene da Il blog di Andrea De Palma.

Un vino apparentemente facile, snello e piacevole da bere quando è giovane, ricco di note floreali, ma, con l’invecchiamento grazie ai suoi precursori aromatici, sviluppa note di idrocarburi e nuance agrumate delicate, avvolgenti e intriganti. Un vitigno che non teme la longevità con i più grandi Chardonnay.

Culla di questo vitigno è il fiume Mosella in Germania (per approfondimenti trovate molto su internet) collocato sulle zone più alte per poter meglio carpire la rifrazione solare delle acque. Ci troviamo ai limiti della coltivazione della vigna (50° parallelo) e l’acidità e prevalente, quindi inevitabile la surmaturazione fino ai limiti per il riequilibrio gustativo.

Se poi ci mettiamo anche il terreno fatto di ardesia (in altura con pendenze del 70%), che con le piogge rilascia potassio e arricchisce il vino con note minerali marcate, si giustifica una nota zuccherina maggiore: e vi assicuro che la piacevolezza e l’equilibrio sono encomiabili.

Altra caratteristica che mi ha tolto il respiro e spinto a bere svariati bicchieri, è la bassa gradazione dei vini destinati all’invecchiamento come gli “Auslese” e il 1990 si è dimostrato didattico sotto ogni puto di vista, dalla complessità olfattiva e un equilibrio gustativo perfetto.

Castello di Semivicoli – Marina Cvetic e Andrea De Palma

Ora possiamo entrare nei dettagli. Di questa piacevole scoperta devo ringraziare l’amica Marina Cvetic Masciarelli e sua figlia Miriam in occasione della sua festa annuale dedicata ad amici e clienti, presso il Castello di Semivicoli, che ha organizzato una verticale dell’azienda ST. Urbans-Hof di Leiwen.

Castello di Semivicoli -la piscina in festa

La sera prima baci, abbracci e strette di mani in piscina del Castello di Semivicoli (le foto parlano da sole) e, naturalmente tanto buon cibo e vino. Personalmente dopo aver assaggiato varie tipologie presenti, dalla linea Cvetic al Villa Gemma, per un ottimo Meursault, mi soffermavo spesso (senza conoscerlo) su Riesling “Trocken” 2016 che è la versione secca con solo 11,5° : e li ci sono andato pesante, ma ho dormito perfettamente.

Castello di Semivicoli – degustazione

Il giorno dopo lo ritrovo come primo vino i degustazione, un vino volutamente creato per iniziare i pasti e berne senza sosta come aperitivo: vi anticipo subito che mineralità e acidità sono molto accentuate in tutti i vini, quindi non sto a ripetervelo, quasi a diventare salati.

Il colore era quasi un bianco carta che si arricchiva di note verdognole, nei profumi floreali e ricchi di erbe come il rosmarino, emergeva la nota agrumata. Al gusto bevibilità assoluta e zero zuccheri, vinificato e maturato solo inox.

I Riesling degustati in ordine di servizio

Il secondo vino è la seconda versione in ordine di quatità di zuccheri presente, il Kabinett Wiltinger Alte Reben 2016, prodotto da uve surmature e contiene orientativamente fino a 60 grammi per litro di zucchero residuo. Lavorato solo inox e riprende le stesse note olfattive e gustative del precedente, con la sola variante della maggiore morbidezza.

Ora iniziamo con le selezioni e si passa nuovamente a un Riesling Trocken Sarfeilser GG 2015, dove “GG” dicono sta per Gran Cru: infatti scopro che già dal 1779 è stata fatta una zonazione dei vigneti come in Francia e, i vini erano apprezzati tanto quanto i famosi Chardonnay della Borgogna. Poi varie vicissitudini ne hanno ridotto qualità e costi. Ma oggi, da parte di molti giovani produttori, c’è la voglia di rinascere puntando sulla qualità, con selezione, coltivazione biologiche e biodinamiche.

Ma torniamo al vino, che da subito fa emergere note più eleganti sempre floreali e delicatamente agrumate, da sorso minerale, quasi salato, con un finale lungo e ricco di zenzero (fermentazione inox, affinamento legno).

Il Riesling Spatlese Piesporter Goldtropfchen 2015 (fa parte della categoria ottenuta da uve vendemmiate in ritardo e un residuo zuccherino max di 80 grammi litro). Alla degustazione è molto simile al precedente ma con una morbidezza maggiore. Da quanto ci dicono, questa versione di Spatlese ha una gradazione di soli 8°, anche perché bloccano la fermentazione con Co2, non fa malolattica, questo perché si vuole evitare che l’uva resti troppo sulla pianta e riporti note di eccessiva surmaturazione che porta ai mitici sentori di idrocarburi, ricercatissimi invece per gli Auslese molto invecchiati. E, fin qui, continuo a preferire i Trocken soprattutto nella versione Cru.

Castello di Semivicoli – l vini degustati della famiglia Masciarelli

Poi troviamo la categoria Auslese, sempre con vendemmia tardiva ma da uve selezionate: e qui il livello inizia ad alzarsi seriamente. Iniziano a emergere con prepotenza olfattiva le note tipiche di idrocarburo, profumi ancora leggermente agrumati e note minerali nei profumi. Al sorso resta molto acido e minerale, dal grande equilibrio gustativo e finale elegante lasciando la bocca molto asciutta: questo è il Riesling Auslese Wiltinger 1995.

Il Riesling Auslese Piesporter Goldtropfchen 2014 ci racconta di mattine buie, dove i vigneti si nascondono dietro un velo di nebbioline, habitat ideale per la muffa nobile che conferisce setosità al gusto e profumi di frutto candito, appunto muffa dolce, e frutti esotici come mango, papaia e spezia gialla, tutto sostenuto da tanta acidità e dolcezza ben equilibrata. La bottiglia è piccolina per un nettare da gustare a fine pasto frutto di una selezione in vigna maniacale. Poche parole sulla muffa nobile, che è voluta da molti produttori perché avvolge l’acino e assorbe l’acqua concentrando zuccheri e cedendo profumi favolosi. Ad occhi poco attenti sarebbe da buttare via. Ma c’è anche la muffa cattiva, ed è il produttore a fare in modo che prevalga la prima ed evitare la seconda.

Il vino che vale tutta la degustazione è il Riesling Auslese Okfener Bockstein del 1990, dove capisci subito le potenzialità del vitigno. Dai profumi floreali e delicatamente agrumati dei Trocken per approdare all’eleganza di profumi di idrocarburi, molto ricercati dagli appassionati del genere, considerati dei difetti in altri vini. Il sorso si presenta sempre con un equilibrio spostato verso l’acidità, con la morbidezza ben equilibrata fra dolcezza degli zuccheri e la bassa gradazione in alcool ( solo 8°) . Persistenza gustativa senza limiti da cui emerge il territorio fatto di ardesia che arricchisce di minerale il palato: ho bevuto tre mezzi bicchieri da degustazione, un vino da favola…

Castello di Semivicoli – merenda con arrosticini

Finale di giornata con una merenda a pranzo con arrosticini e pane con pomodoro… grande accoglienza da parte di tutti e siamo stati davvero benissimo.

Una magnifica esperienza da ripetere assolutamente. Alla prossima…

St. URBANS – HOF : http://www.urbans-hof.de

Il Castello di Semivicoli : http://www.castellodisemivicoli.com

L'articolo I Riesling di ST. URBANS-HOF alla corte del Castello di Semivicoli: una festa… tanti amici… e bevute celestiali con l’amica Marina Cvetic Masciarelli e la figlia Miriam. proviene da Il blog di Andrea De Palma.